Instalacja wodno-kanalizacyjna w domu szkieletowym

Instalacja sanitarna w domu drewnianym.

Dzisiaj wyczekiwany temat przez wszystkich, dlatego starałem się do niego dobrze przygotować. Nie jestem hydraulikiem, chociaż na co dzień z nimi współpracuję i widzę, w jaki sposób się wszystko montuje, mimo wszystko musiałem zasięgnąć wiedzy u specjalistów. Jeżeli chodzi o przepisy prawa budowlanego, poradziłem się osoby, która na co dzień projektuje takie instalacje, natomiast sprawy techniczne, systemowe pomógł mi zrozumieć kolega hydraulik Adam, który na co dzień instaluje najnowocześniejsze systemy sanitarne w domach szkieletowych.

W Polsce wiedza na temat instalacji wodnych w domach drewnianych jest bardzo słaba, wszyscy stosują standardowe rozwiązania. Często pytacie, jak to się robi w Norwegii, dlatego opiszę tutaj o rozwiązaniach stosowanych w krajach Skandynawskich.

Czy są jakieś przepisy dotyczące instalacji sanitarnych?

Oczywiście są, ale dotyczą wszystkich technologii, nie ma żadnych dodatkowych obostrzeń dla technologii drewnianej. Oznacza to, że stosować można standardowe systemy wodnokanalizacyjne, a wszystko montować może nasz zaprzyjaźniony hydraulik.

Taki stan rzeczy ułatwia życie inwestorom i instalatorom, mogą oni stosować znane i dostępne rozwiązania.

Proponowałbym jednak zapoznać się z kilkoma różnicami między tradycyjnym domem a szkieletowym.

Tak wygląda skrzynka, punkt gdzie podłączamy kran i inne urządzenia.

Dom szkieletowy pracuje inaczej, jest bardziej wrażliwy na zawilgocenie, łatwiej w nim prowadzić instalacje nawet o większych przekrojach, instalacje zawsze są w izolacji termicznej oraz można nieświadomie uszkodzić instalację w ścianie.

W razie nawet drobnych rozszczelnień lub uszkodzenia rur może dojść do poważnego uszkodzenia izolacji termicznej i konstrukcji. Warto skorzystać z kilku wskazówek i rozwiązań, by spać spokojnie i mieć kontrolę nad wszystkim.

kliknij w zdjęcie

Jakich zasad przestrzegać robiąc instalację wodnokanalizacyjną?

Osoby, które interesowały się tematem, na pewno trafiły na określenie „rura w rurze „. Jest to system prowadzenia rur PEX w specjalnych peszlach, podobny trochę jak w instalacjach elektrycznych, o których pisałem tutaj.

Instalacje elektryczne cz.1

Instalacje elektryczne cz.2

Celem tego rozwiązania jest ochrona przegród budowlanych przed zawilgoceniem wskutek awarii lub uszkodzenia. Każda ewentualna nieszczelność spowoduje, że woda dostaje się najpierw do peszla. Peszle są tak prowadzone, by woda spłynęła do specjalnych skrzynek rozdzielaczy, umieszczonych w ścianach, a następnie na podłogę w pomieszczeniu technicznym.

odpływ przez który wydostanie się woda w razie uszkodzenia rur.

Gdy zauważymy wodę na podłodze, to oznacza, że gdzieś jest przeciek, oczywiście pomieszczenie powinno mieć odpływ w podłodze, by przy większej ilości wody nie zalało na całego domu.
Odpływy powinny być zrobione we wszystkich pomieszczeniach, w których mamy do czynienia z otwartą wodą!
Taki system instalacji daje nam możliwość wczesnego zauważenia problemu, łatwej lokalizacji, ponieważ w rozdzielaczu dokładnie będzie widać która rura jest uszkodzona, oraz łatwość naprawy, wystarczy wyjąć rurę i wstawić nową bez rozbijania ścian!

Kolejny element dobrej instalacji jest niestosowanie połączeń rur poza skrzynkami rozdzielaczy i punktami "skrzynkami" odbioru wody.

Rury PEX układamy w peszlu tak, by nie tworzyć zbyt mocnych załamań, pomoże nam to przy ewentualnym wyciąganiu. Rura powinna być w jednym kawałku od rozdzielacza aż do punktu. Każde dodatkowe połączenia mogą być powodem problemów w przyszłości.

W domu szkieletowym dość łatwo można uszkodzić instalację, gdy się jest nieostrożnym. Można wbić gwoździa w rurę, przybijając boazerię lub obrazek, wkręcić wkręt mocując płyty gipsowe. Dlatego zainwestowanie w system, który gwarantuje bezpieczeństwo i wydaje się zasadne.

Odpowiedni projekt instalacji i konstrukcji.

Jak zaprojektować konstrukcję, by ułatwić pracę hydraulikowi i pomieścić wszystkie instalacje?

Możemy ułatwić sobie pracę, stosując ruszt instalacyjny na ścianach zewnętrznych oraz większe przekroje ścian działowych, w których są przewidziane np. piony kanalizacji lub wentylacji. Zapobiegniemy osłabieniu konstrukcji i zapewnimy szczelność foli paroizolacyjnej.
Jedna z zasad mówi, by nie prowadzić instalacji w ścianach zewnętrznych! To prawda, ale stosując ruszt instalacyjny od wewnątrz dla małych przekrojów rur, nie ryzykujemy, że nam zamarznie.

Rury wodne i kanalizacyjne nie należy mocować na ciasno i za sztywno, należy pamiętać, że konstrukcja domu pracuje i same rury także, ma to miejsce przy każdej zmianie temperatury. Zbyt ciasne mocowanie może doprowadzić do ich uszkodzenia. Przy zakupie rur nie sugerujcie się ceną, nie kupujcie chińskich miękkich plastików. Jeżeli rura kanalizacyjna będzie uginała się w ręce, to na pewno po kilku latach będzie nieszczelność na kołnierzach.

Projektując instalacje, zaplanujcie, jakie będzie zużycie wody przez wasze urządzenia, np. marzy się wam duża deszczownica w prysznicu, która zużywa bardzo dużo wody lub zewnętrzne ujęcie wody do mycia samochodu, do takich punktów lepiej dać większy przekrój, by obsłużył większy pobór wody.

Jeżeli chodzi o prowadzenie rur w samej konstrukcji, jest to dość proste, ponieważ nawiercamy otwory i przeciągamy rury. Problem pojawia się, gdy mamy większe przekroje rur i gdy instalacje prowadzimy w stropach. Drewno lite, klejone czy też belki dwuteowe nie powinny być wiercone (dziurawione) tam, gdzie się nam podoba! Należy przestrzegać pewnych zasad, by nie pogorszyć parametrów konstrukcji.

Poniżej przykładowe grafiki jak nawiercać otwory w materiale.

belka dwuteowa zasady wiercenia otworów, nie wolno nacinać ani wiercić w krawędziaku dolnym i górnym!

Jeżeli chodzi o drewno lite, wygląda to tak, że otwory nie mogą być bliżej niż 5 cm od krawędzi, a średnica otworów nie większa niż 1/3 wysokości belki!
Otwory w słupkach konstrukcji ścian nośnych mogą mieć średnicę do 2/5 szerokości, a odległość od krawędzi minimum 1/5 szerokości słupka.

Podsumowując, możecie stosować standardowe rozwiązania, ale jeżeli chcecie mieć pewność wieloletniego funkcjonowania i spokojną głowę pomyślcie nad rozwiązaniami opisanymi wyżej.

Same koszty materiałów będą większe, ale za to hydraulik ma mniej pracy w domu drewnianym, omija go robienie bruzd i kucie, zalepianie i mocowanie w twardym materiale. Do tego skomplikowane łączenie rur także odpada np. lutowanie, spawanie, trójniki, kolanka i wszystkie te drobne detale, których zawsze nam braknie. Do tego ryzyko pomyłki i reklamacji zdecydowanie mniejsze.

Ogrzewanie podłogowe

Jeszcze parę słów o ogrzewaniu podłogowym. Ogrzewanie takie robimy podobnie jak w domach murowanych. Jeśli mamy posadzkę betonową mamy dwie możliwości, zalewamy rurki w betonie lub stosujemy metodę suchą, czyli układamy rurki w płytach z włókna drzewnego ze specjalnymi rowkami. To rozwiązanie nadaje się idealnie na stropy drewniane, dlatego że nie obciąża ich dodatkowo i dobrze izoluje akustycznie i termicznie. 

Zalety tego rozwiązania to, brak prac mokrych, łatwość montażu instalacji dodatkowa izolacyjność termiczna i akustyczna.

Płyty te powodują, że ciepło jest oddawane tylko w jedną stronę, nie wnika w strop ani fundament. Na górę jako wykończenie można stosować praktycznie wszystkie możliwe okładziny.

Podaje linki do producentów takich systemów, dla domów drewnianych.

Produkty firmy Sanipex

Produkty firmy Uponor

Zapraszam do grupy na Facebook           

   Grupa Nowoczesne Budownictwo Szkieletowe

Zapraszam do oglądania na You Tube        

  ABS Akademia Budownictwa Szkieletowego

Zapraszam do kontaktu  

   e-mail  1mocdrewna@gmail.com